Считается, что микроклимат Ла-Риохи, заключенной в круглой чаше среди скалистых гор, идеально подходит для вызревания винной ягоды. Виноградники занимают более 70% всех сельскохозяйственных угодий. Остальные земли засажены пшеницей и оливами. По горным пастбищам бродят стада коров, отары овец и табуны лошадей, - все гремят гулкими бубенцами на все лады. Пастухов не видно. Пробегающие по небу затейливые кудряшки кучевых облаков создают тенистую рябь на ярких и сочных цветовых пятнах: рыжая земля, белесые камни, желто-салатовые поля, малахитовые рощи...
Миниатюрная провинция сыграла весомую роль в истории Испании. Археологические находки свидетельствуют о том, что виноделие здесь процветало еще во времена римских завоевателей. Производству вина в этих краях не помешало даже владычество мавров. В средние века законодательно были закреплены правила изготовления вина (первый законопроект такого рода был издан в 1650 г.). Официальный контроль качества принес свои плоды, тем не менее, Ла-Риоха как винодельческий регион имела тогда местное значение. Конец XIX века стал эпохой переворота, ознаменовав становление винной индустрии провинции. И помогла ей в этом эпидемия филлоксеры, разразившаяся во Франции и погубившая значительную часть виноградников. Эта напасть заставила прославленных французских виноделов обратить свои взоры на плодородные земли соседней Испании, в частности на долину реки Эбро. Оттуда стали импортировать виноград, и вскоре о винах из Ла-Риохи заговорила вся Европа. В 1945 году Ла-Риоха была провозглашена первым испанским винодельческим районом DO (Denominacion de Origen), а в 1991 году регион был удостоен статуса DOC (Denominacion de Origen Calificada) - единственный в Испании.
Меня не перестает удивлять способность европейского агрария сочетать в себе черты потомственного землепашца, практичного коммерсанта и хлебосольного хозяина. Все это в полной мере можно отнести к бодегейро Давиду Морено - хорошо известному в узких кругах сомелье и виноторговцев. Его путь на винный олимп начался довольно поздно: в 40 лет ему наскучила однообразно-стабильная работа инженера в Барселоне, и он решил вернуться к фамильным корням - заняться выращиванием винограда и изготовлением вин. Но виноделием в Ла-Риохе никого не удивишь. Однако сеньор Морено подошел к процессу творчески. Его бодега - не просто место, где разливаются, зреют и выдерживаются вина, но и настоящий музей виноделия, плюс художественная галерея - из необычных корней винограда сотворены диковинные скульптуры с оригинальными названиями «Танцующая девушка», «Слеза старика», «Рождение лозы». В штате бодеги работает дизайнер. Прохладные подвалы смыкаются с естественными пещерами, их скалистые стены мерцают кварцевыми пластами, сочатся грунтовыми водами, местами покрыты благородной плесенью. Все это великолепие искусно подсвечено, а пространство бодеги идеально организовано, - есть здесь и раритетные ручные орудие средневековых виноделов, и уютные дегустационные площадки, и кинозал со специальной фильмотекой.
Давид Морено работает как с собственноручно выращенным виноградом, так и с виноградом своих друзей-виноградарей. В подвалах бодеги хранится более 500 бочек вина, еще 30 тонн зреют в 1,5-тонных кегах. В дегустационном баре я увидела интересное приспособление, называемое «парон» - сосуд-колба с длинным носиком и отверстием для заливки вина. Парон для испанца что-то вроде трубки мира для индейца, - из него пьют вино, пуская по кругу и заливая тонкой струйкой из носика прямо в рот. Это баскская традиция, прижившаяся по всей Испании. Пока сомелье рассказывал нам о винных хитростях и предлагал попробовать разные сорта вин, появился и сам хозяин бодеги, с ходу сразив нас своей улыбкой и пышущей через край энергией (притом, что ему 69 лет!).
Мы были осведомлены, что сеньор Морено разносторонне одаренный человек и уникальная личность, но преподнесенный им сюрприз превзошел все наши ожидания: приосанившись, он спел нам национальную баскскую песню. Голос у него оказался прямо-таки оперным, - звонкий тенор в гулкой акустике бадеги - совершенно волшебное впечатление! В заключение встречи он подарил нам бутылку коллекционного вина и сфотографировался с нами на память. Позже мы узнали, что Давид Морено - один из богатейших виноделов Испании. И при этом удивительно скромный и открытый человек.
Если говорить об искусстве винопития в Испании (а это, несомненно, искусство!), стоит отметить несколько моментов. Во-первых, здесь не пьют никакого другого вина кроме сухого. Вино делится по сорту винограда - «тинто» - красное, «кларетто» - розовое и «бианко» - белое, и по степени выдержки - «хобин» - молодое, бочковое вино, «гранде» - выдержанное 1 год в бочке и 1 год в бутылке, «резерва» - хорошо выдержанное вино и «гранд-резерва» - вино с выдержкой более 10 лет. В Испании в принципе не бывает плохого вина - испанцы просто не умеют его портить! Домашние вина отличаются от промышленных исключительно объемом производства и отсутствием акцизных марок, что, в общем-то, и не требуется, когда речь идет о камерном застолье или домашнем торжестве. Всех виноделов знают по именам. И не дай Бог имя свое опорочить недобросовестным отношением к делу! Бренды вин зачастую заменяют названием «тинто резерва от Хосе-Луиса», - что-то в этом роде. И эта характеристика значит порою больше, чем сложная маркетинговая стратегия.
Вообще в Испании велика роль имени, особенно в маленьком городке. Люди целыми семьями и поколениями ходят в одну и ту же карнесерию (мясную лавку), панадерию (булочную) или бердурию (магазинчик зелени). Они берут вино в «своей» бадеге, обедают в «своей» тапперии и пьют кофе только в «своем» баре, не изменяя привычкам на протяжении всей жизни. В этом постоянстве и оценка качества, и благодарность за искусно выполненную работу, и дружеские отношения - закономерное следствие подобной приверженности.
А вот интересное наблюдение: в Испании популярность кафе, а также качество блюд и напитков, подаваемых в нем, можно определить по количеству мусора, валяющегося возле барной стойки. Хозяева не удосуживаются подмести пол, - так проще показать число обслуженных клиентов, а вновь заходящие обязательно обращают внимание на эту деталь. Поэтому легкий живописный мусорный беспорядок здесь никого абсолютно не смущает.
Испанцы считают, что вино без закуски - все равно, что драгоценный камень без оправы! Но, так же как и по-настоящему ценный камень не нуждается в вычурной оправе, так и достойное вино не требует сложного гастрономического сопровождения. Испанский стол прост и незатейлив, но при этом невероятно вкусен! Основа любого застолья - закуска «тапас», подаваемая к вину. «Тапас» - общее название, объединяющее в одной тарелке и тонко наструганный хамон, и аппетитные колбаски «чоризо», и оливы, начиненные всякой всячиной от корнишонов до анчоусов, и ломтики овечьего сыра, и пышную «тортилью» (запеканку из картофеля, яиц и сыра). Хлеб - «пан», мягкий, с хрустящей корочкой, каждый день горячий и свежий, настолько хорош, что все попытки отказаться от вредных углеводов терпят полный крах!
В разных провинциях Испании - свои фирменные блюда. Традиционная кухня Ла-Риохи базируется на сочетании овощей, в изобилии здесь произрастающих, и нежного молодого мяса. Спаржа, сладкий перец и чеснок плюс восхитительный стейк из баранины или телятины - вот вам классическое блюдо к бокалу «риохи». Фаршированный грибами перец, картошка по-риохски с чоризо или острая баранина с фасолью - другие варианты винной «оправы».
Гастрономический туризм сегодня завоевывает все больше и больше поклонников во всем мире. В этом плане Ла-Риоха - идеальное место для гурманских экскурсий, дегустаций и прочих телесных радостей. Из наиболее популярных маршрутов можно назвать: специальный тур по улице Лаурель в Логроньо, посещение винных заводов Элсьего или Лангуардии в Риоха Алавеса. И конечно знаменитый ежегодный винный фестиваль «Баталла де Вино» в Харо, во время которого участники не только пьют замечательное риохское вино, но и щедро обливают им друг друга!
(опубликовано в журнале "Пульс" №86 ноябрь, 2011)
